Команда Света 11-22
Портал вознесения. Форум Духовного роста и СамоСовершенствования.
Сайт-агрегатор эзотерических знаний.

24 ноября 2015

Юрий Бирюков, фото и видео автора

Юрий Бирюков, автор проекта TUT.BY
«Мир в фокусе»,
объездил Европу, Азию, страны Южной Америки и Африки. При этом ни разу
не пользовался услугами турфирм. Когда приобрел необходимый опыт, стал
проводником по Индии, Непалу, Тибету, Шри-Ланке, Юго-Восточной Азии
и Южной Америке. Маршруты Юрий разрабатывает самостоятельно.
Одной из самых ярких наших поездок за последние годы, без
преувеличения, было в путешествие в Индию в январе-феврале 2013 года.
Ведь тогда мы попали на настоящее безумие, которое называется
«Кумбха-мела».



Справка TUT

Кумбха-мела — это самый большой фестиваль в мире, а попросту говоря —
самое большое скопление народа в одном месте, которое только бывает
на земле. Кумбха-мела («Праздник кувшинов») проходит поочередно в 4
городах Индии, самым главным из которых является Аллахабад (Праяг),
место слияния трех рек: Ганга, Ямуны и мистической невидимой реки
Сарасвати. Большая Кумбха-мела случается каждые 12 лет, между ними через
6 лет происходит малая Кумбха-мела. (см. Википедию). В 2013 году
фестиваль выдался особенный — большая Кумбха-мела была в главном
кумбхамельном городе — Аллахабаде. Длилась она больше месяца —
с середины января до конца февраля, и сколько народу посетило священное
место, никто точно не знает. По некоторым утверждениям, цифра
приближается к 100 миллионам человек!

Часть I: Странный мир

Когда подъезжаешь к месту проведения Кумбха-мелы (а это огромное поле
на берегу реки), то еще с моста через Ганг поражают огромные размеры
лагеря.



Временный город Кумбха-мелаФактически еще за несколько месяцев до фестиваля здесь начали
возводить огромный палаточный город со всеми коммуникациями на двух
берегах реки, соединенных сетью временных понтонных мостов.





Пейзажи Кумбха-мелыКуда ни посмотришь, вдаль до горизонта тянутся сплошные палатки
и шатры разных духовных общин Индии, паломников и всех социальных служб.
Еще более впечатляет этот город ночью: уходящая до горизонта вереница
огней и какофония звуков.



Кумбха-мела ночьюИндийская ментальность подсказывает каждой общине и каждому шатру
включить ночью музыку или священные песнопения в громкоговоритель,
да так, чтобы получилось громче, чем у других. Из-за этого хаоса звуков
порой было непросто заснуть в лагере. Второе, что накрывает вас сразу,
это дым от бесчисленного количества костров и очагов. Огромный
многомиллионный город готовит пищу на дровах, и вся территория к вечеру
погружается в густую дымку. Уже на второй день пребывания в лагере у нас
начали слезиться глаза от вездесущего разъедающего дыма, который
проникает даже в закрытую комнатушку или палатку. Шум, дым, пыль,
простая еда и спартанские условия проживания, ночной холод (в это время
года в северной Индии достаточно прохладно), и особенно огромные толпы
народа, давка делают посещение Кумбха-мелы испытанием не для
слабонервных.





Скопление народа в Сангаме — месте слияния священных рек: Ганга, Ямуны и СарасватиТак чем же так славится Кумбха-мела? Почему миллионы человек
приезжают сюда, чтобы толкаться и испытывать физические муки? Считается,
что в определенные астрологические периоды на землю изливается
благоприятный поток энергии, и омовение в священном Ганге в это время
становится особенно целительным и улучшающим карму. Миллионы паломников,
все гуру и духовные общины Индии, все йоги и отшельники собираются
в это время в одном месте, чтобы совершить священное омовение. Особенно
благоприятными в этом смысле были три дня, дни так называемых
«королевских омовений», главное из которых совершалось 10 февраля.
Именно к этой дате мы и старались приехать на фестиваль.



Рекламные щиты индийских гуруЗдесь, в этом огромном временном городе, действительно было на что
посмотреть. В каком-то смысле Кумбха-мела — это вся Индия в миниатюре.



Статуя богини КалиЗдесь можно было увидеть все и всех: индусов со всех частей Индии,
индусов всех каст, прославленных гуру и бездомных бродяг,
респектабельных граждан и калек, выступления танцоров, певцов, бродячих
циркачей, нагруженных верблюдов и благословляющих слонов, и, конечно же,
знаменитых нагов — святых аскетов, предпочитающих жизнь голышом.



Уважаемый Нага-баба

Конечно, здесь было совсем не скучно, и можно было целый день ходить
по огромному городу, встречая удивительных людей и интересные сюжеты для
фотосъемки.



Реклама кока-колы на религиозном фестивале

Почти в каждой палатке огромного города беспрерывно происходило
какое-то действо: здесь читалась лекция, рядом кормили всех желающих,
в соседнем шатре был концерт, а подальше можно было пообщаться
с каким-нибудь веселым отшельником за чашкой горячего чая-масалы или
сходить искупаться в водах не совсем чистого, но священного Ганга.



Сушка постиранного сари на берегу ГангаБродя по улицам Кумбха-мелы, мы не раз наталкивались на огромные
толпы взбудораженных людей, встречающих, провожающих или отдающих
почести какому-нибудь знаменитому индийскому гуру. Все самые известные
течения индуизма были представлены на фестивале. И в каждом шатре шли
свои лекции, свои концерты, была своя особая атмосфера. Слоняясь
от шатра к шатру, мы познакомились со многими течениями и индийскими
гуру, о которых раньше никогда не слышали.



Улицы Кумбха-мелыНо, конечно, самым ожидаемым событием для меня была встреча со знаменитыми нагами — голыми отшельниками.



Странный персонаж

В какой-то момент мы случайно забрели в то самое место, где обитали
не признающие одежд мужи. Вдоль дороги в своих маленьких палатках, под
навесами сидели неприкрытые садху разных возрастов, и основным
их занятием было благословение набожных индусов. Последние склонялись
перед нагами в молитвенной позе, дотрагивались до их ног, давали деньги.



Голые, и обычно обмазанные серым пеплом, все наги были достаточно
разными. Были степенные старцы с мудрыми глазами, были наги-клоуны,
которые за небольшое пожертвование устраивали веселые цирковые номера.
Они задорно дымили сигаретой, вставленной в пенис, или накручивали его
на палку, и всячески демонстрировали здоровье и невероятную способность
держать огромные тяжести силой непорочного органа.



Непростые акробатические номера нагов на улицах фестиваляБыли наги, которые нагло вымогали у прохожих деньги, и, бывало, били
палкой несчастного, который ничего не дал святому человеку. Но были
и равнодушные к деньгам.



Уважаемый гуру-аскет

Некоторые садху демонстрировали взятую на себя аскезу — кто-то стоял
все дни напролет на одной ноге, другие всегда сидели с поднятой рукой,
и видно было, что все по-серьезному — рука высохла, атрофировалась,
и на ней выросли огромные многосантиметровые ногти.



Суровая аскеза — держать постоянно поднятой руку





Аскет, взявший обет стоять на одной ногеНо любимым развлечением нагов (некоторые называют это практикой)
было, конечно же, курение травы. Чилимы и клубы дыма были постоянным
атрибутом их собраний.



Дымный экстаз праздника



Порой пустые глаза и признаки личностной деградации вызывали во мне
противоречивые чувства и сомнение в святости многих отшельников.
Духовного света и признаков самадхи-просветления среди большинства нагов
не наблюдалось, а вид отдельных персонажей вызывал вовсе лишь чувство
здорового скепсиса.



Что-то с чем-то на улице Кумбха-мелы



Улыбчивый паломникНо в целом Кумбха-мела — это грандиозно… Здесь много-много всего
и сразу. Для фотографа здесь седьмое небо и бесконечный источник
вдохновения, сборище странных типажей и удивительных сюжетов.

Часть II: Королевское Омовение

Главным событием Кумбха-мелы была Мауни Амавасья — второе и главное
Королевское Омовение (10 февраля), когда воды Ганга обретают особую силу
ввиду определенного расположения планет.



Еще с вечера в нашем лагере объявили об организованном ночном походе
всех жителей кемпа к Сангаму — месту слияния Ганга, Ямуны и мифической
реки Сарасвати. Все честно поставили будильники на три утра, чтобы
к восходу солнца дойти до священного места омовения.
По какой-то причине команды так и не прозвучало, и все жители лагеря
еще затемно небольшими группками в разное время стали уходить
на самостоятельные поиски священных вод. До Ганга напрямую было
недалеко — минут 20 ходу, но мы все же хотели пойти на то самое главное
место — Сангам, куда направятся большинство гуру со своими учениками
и где будет проходить шествие обнаженных нагов. Мы решили не терять
времени, и уже в 4 утра вышли в путь. Идти до места слияния Ганга
и Ямуны было не меньше часа, достаточно долго. В эту особенную ночь все
население огромного многомиллионного палаточного города вышло на улицу
и, похоже, направилось туда же.
Это было впечатляющее зрелище — толпы людей, кто молчаливо, а кто
с песнями и криками, шли под звездами куда-то в темноту. В целях
безопасности многие понтонные мосты на другой берег Ганга, где все
и проходило, были закрыты, и нам пришлось много петлять по темным улицам
Кумбха-мелы, будучи зажатыми в тиски экзальтированной толпы.



Священное омовение началось рано, до рассвета



Рассвет на ГангеДобравшись, наконец, до Сангама, мы увидели огромное поле,
заполненное людьми. Такого скопления народа в одном месте мы в жизни
не видели раньше, и вряд ли увидим когда-нибудь еще.



Толпы людей на подходе к Сангаму, месту слияния трех рекИздалека доносились странные крики, и, повинуясь инстинкту
фотоохотника, мы бросились пробираться через толпу в желанном
направлении. И не прогадали — за ограждающим деревянным забором уже
стояли готовые к омовению тысячи обнаженных аскетов.



Рано утром наги готовятся к ритуальному омовениюВсе они неистово кричали, прыгали или махали длинными палками,
находясь в состоянии неконтролируемой эйфории. Впереди их огромной толпы
на лошадях сидели такие же голые наги с барабанами и горнами в руках,
а также стояла команда разодетых музыкантов в компании со странными
персонажами в масках.



Колонна нагов ждет сигнала



Наги-барабанщики на лошадях возглавляют колонну



Актеры в масках сопровождают аскетов к берегу ГангаИ вот, наконец, по сигналу вся эта толпа ринулась бежать в сторону
Ганга. Все сметая на своем пути — журналистов с камерами и случайных
прохожих, толпа осыпанных пеплом аскетов бросилась в реку. За ними
бежали все остальные, буквально на ходу раздеваясь и бросая вещи под
ноги.



Наги бегут к месту слияния Ганга и Ямуны для совершения ритуального омовенияЗдесь творилось настоящее безумие — шум, давка, брызги, радостные
крики, песни и молитвы. Забегая в воду, несколько голых старцев сунули
мне в руки единственное свое имущество — пакетики со священным пеплом,
надеясь после купания заполучить их обратно. Больше хозяев пакетиков
я не видел, ревущая толпа несла меня в неизвестном направлении. В этой
какофонии звуков и чувств легко было потерять себя, про пакетики уже
никто не думал.



Аскет после омовения

Разные группы, разные касты, разные субкультуры, общества и духовные
движения сменяли друг друга на берегу, сначала пытаясь прорваться
к священным водам, а потом уже выбраться обратно. Больше всех
запомнилась группа каких-то стрелков с луками и стрелами, которые
купались во всеоружии и еще непрерывно танцевали.



Группа лучников

После этого началась, пожалуй, самая торжественная часть праздника.
К реке поползла целая вереница нарядных повозок (обычно разукрашенный
трактор с платформой) от каждого духовного течения. Выше всех на троне
обычно восседал благословляющий гуру, а вокруг него располагались самые
достойные ученики.



Вереница повозок-тракторов от разных духовных общин Индии

Таких повозок-тракторов было так много, что действие затянулось
на несколько часов, гуру все время застревали в пробках многомиллионной
толпы. Большинство повозок были отделаны позолотой и гирляндами, но были
и совсем скромные. Иногда толпа становилась настолько неорганизованной,
что приходилось вмешиваться индийским полицейским, раздававшим налево
и направо удары палкой по спинам благоверных индусов. Одна
трактор-колесница поразила больше всего — некоторые из учеников
(охранников) гуру держали снайперские винтовки в руках, очевидно
опасаясь покушения на духовное лицо.



Ученики-охранники гуруВ другой повозке в качестве гуру был маленький мальчик, и руки толпы тянулись к нему за благословением.
Тем временем наги такой же организованной толпой в окружении полицейских пошли обратно от реки к своему лагерю.



Нага-баба возвращаются с омовенияНаряженные верблюды, слоны, циркачи, танцоры и бесконечные музыканты дополняли общую картину веселья и ликования.



Выступления циркачей на улицах Кумбха-мелы



Акробатические выкрутасы нагов

Все-таки сколько здесь всего, сколько здесь забавных, странных
типажей, необычных людей, и смешных, и серьезных, экзальтированных
и спокойных. Фотоаппарат в руках не опускался ни на минуту…

[img]http://img.tyt.by/n/regiony/03/10/kumbkha_mela_indiya_15.jpg[/img

]Загадочные персонажи Кумбха-мелы



Портрет аскета с сигаретой



Обмазанный пеплом нага-баба

Мы еле добрались до нашего лагеря. Радость, смешанная с усталостью,
переполняла нас, но и притупляла бдительность и трезвость мышления.
По плану, сегодня после главного омовения мы собирались уехать
в Варанаси — священный город Индии, находящийся относительно недалеко
от Аллахабада. Собрав последние силы, мы пошли на остановку рикш, чтобы
после найти транспорт и добраться до Святого града. И это было плохое
решение. Все население Кумбха-мелы, похоже, рассуждало похожим образом
и покидало фестиваль. Оказалось, что приехать на Кумбха-мелу было
гораздо проще, чем отсюда выбраться. Отшагав до ближайшей ж.д. станции
километров пять с тяжелыми рюкзаками (рикши сегодня не водились),
мы увидели, как еще за километр до железки все поле было усеяно сидящими
и лежащими людьми, а также бесчисленными тюками с нехитрым скарбом
паломников. Оказалось, что многие ждут поезд уже больше суток (сразу
пришла мысль, что по приходе состава мы даже не сможем подойти к нему
ближе чем метров на сто). Решено было пройти еще несколько километров
до автобусной станции. Но и там ситуация повторилась — все автобусы были
переполнены, и в Варанаси не было ни малейших шансов выехать раньше
завтрашнего утра. Последней надежной было идти в сам город Аллахабад,
а это еще километров десять. Это было тяжелым испытанием и для тела,
и для психики. Нагруженные рюкзаками, в толпе таких же горемык, мы шли
несколько часов уже в темноте по дороге на Аллахабад.



Вид на ночной лагерь фестиваля с моста через Ганг по дороге в Аллахабад

Все дороги до города были заняты толпами народа, никакой транспорт
не ходил, здесь не могли проехать ни автобусы, ни рикши. В самом городе
та же картина — все улицы заполнены людьми, и уже за несколько
километров до ж.д. станции негде было даже сесть. Мы были не в силах
пробиться через огромную толпу к зданию вокзала. Обратившись в несколько
гостиниц по дороге, мы были шокированы ценами — простой гестхауз
с клопами и дырами на простынях стоил порядка 100 долларов, да и те были
раскуплены. В такой безнадежной ситуации, усталые и голодные, мы сели
на обочине главной улицы Аллахабада с готовностью всю ночь провести
прямо здесь, поближе к индийской реальности и индийскому народу. Но,
Небеса все же нам улыбнулись: случайно возле нас остановилось несколько
важных джипов, из которых вышли «Большие люди»: женщина-мэр (!) и усатый
генерал — начальник полиции. Поинтересовавшись, чего это мы тут сидим,
мэр издала указ: «вижу — они хорошие ребята, надо бы им помочь». Генерал
сразу принялся за дело и повелел подчиненным повозить нас по всем
гостиницам города и благоустроить несчастных иностранцев. Так мы обрели
надежду, недорогую койку и вечерний покой. Сегодня с рюкзаками мы прошли
не меньше 15 (!) км в плотной толпе… Это вам не шутки.
На следующее утро мы узнали, что ночью под весом неорганизованного народа на ж/д станции обрушился пешеходный мост, и 36 человек погибло. Как хорошо, что вчера мы туда не дошли.
Полдня на тесном перроне мы ждали поезд на Варанаси и столько же
ехали в битком набитом вагоне, где перемещаться можно было только
по-обезьяньи, перепрыгивая по верхним полкам.



Полдня на перроне Аллахабада



Поезд на Варанаси

Оказалось, что все паломники с Кумбха-мелы, рассуждая так же, как
и мы, отправились по маршруту Аллахабад — Варанаси. Поэтому «праздник»
продолжался, и еще три дня мы мучились и искали гостиницы в этом
шокирующем, но безумно интересном городе, лишь иногда находя свободные
минутки для лицезрения кремационных костров и восходов солнца над водами
священного Ганга. Но это уже совсем другая история…



Вечерний Варанаси

Читать полностью:  http://news.tut.by/culture/473962.html

Выдержки из личной переписки:

1969 год, Иван Ефремов:

Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через утерю нравственности.

Это является единственной действительной причиной катастроф во всей истории, и поэтому, исследуя причины почти всех катаклизмов, мы можем сказать, что разрушение носит характер саморазрушения. Некомпетентность, леность и шаловливость «мальчиков» и «девочек» в любом начинании является характерной чертой этого самого времени. Я называю это «взрывом безнравственности», и это, мне кажется, гораздо опаснее ядерной войны.

...

Мы можем видеть, что с древних времён нравственность и честь (в русском понимании этих слов) много существеннее, чем шпаги, стрелы и слоны, танки и пикирующие бомбардировщики.

...

Когда для всех людей честная и напряжённая работа станет непривычной, какое будущее может ожидать человечество? Кто сможет кормить, одевать, исцелять и перевозить людей? Бесчестные, каковыми они являются в настоящее время, как они смогут проводить научные и медицинские исследования?

...

1971 год:

Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет, а затем произойдёт величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры, основы которой сейчас упорно внедряются во всех странах, и даже в Китае, Индонезии и Африке.

...

Думать, что можно построить экономику, которая удовлетворит любые потребности человека, тенденция к чему пронизывает всю западную (e.g. американскую), да и нашу, в вульгарном и буквальном понимании «каждому по потребностям», фантастику – это непозволительная утопия, сродни утопии о вечном двигателе и т.п.

...

Единственный выход – в строжайшем самоограничении материальных потребностей, основанном на понимании места человека и человечества во вселенной, как мыслящего вида, абсолютном самоконтроле, и безусловном превосходстве духовных ценностей перед материальными. Понимание того, что разумные существа – инструмент познания вселенной самоё себя.

Если понимания этого не произойдёт, то человечество вымрет как вид, просто в ходе естественного хода космической эволюции, как неприспособленный/неприспособившийся для решения этой задачи, будучи вытеснено более подходящим (возникшим не обязательно на Земле). Это закон исторического развития столь же непреложный, как законы физики.

...

Стремление к дорогим вещам, мощным машинам, огромным домам и т.п. – это наследие фрейдовского комплекса психики, выработавшегося в результате полового отбора. Единственный путь преодоления этого комплекса через всестороннее понимание психических и психофизиологических процессов, которое уже 2000 лет практикуется в Индии и Тибете.

Ergo обучение и воспитание должно начинаться с обучения психологии как истории развития человеческого сознания и истории как истории развития общественного сознания. Физика, химия, математика – обязательные, но далеко не достаточные дисциплины для сознания современного человека с его огромной плотностью населения и, как следствие, плотностью информации, с неизбежной промывкой мозгов, необходимым для поддержания текущего социального устройства.

...

Дать подростку 12-14 лет представление о самом себе, как о творце нового, исследователе неизвестного вместо формируемого уже к этому моменту стереотипа «успешного обывателя», который заполонил всю западную ноосферу и прочно укоренился в нашей.

...

За социалистическими и коммунистическими лозунгами уже давно скрывается мещанская, обывательская алчность и зависть и стремление к лёгким деньгам и вещам.

...

То же самое можно сказать про школы, в большинстве своем производящих чёрствых и костных выпускников, начисто лишённых любопытства, чего не было ещё 20 лет назад. Школьные программы погрязают в деталях, вместо того, чтобы создавать систему представления об окружающем мире, в результате успешные ученики – «зубрилы», начисто лишённые творческого мышления. Они попадают в ВУЗ, а потом приходят на предприятия, в КБ, НИИ, начисто лишённые целостного представления об устройстве мира.

...

отсюда