Сейчас как никогда мне очень хочется открыть эту тему
все то что чувствуется, все то что просится сердцем. Восток не достаточно увидеть, недостаточно его знать, потому что его невозможно узнать, но хотя бы прикоснуться . Мне хотелось бы поделиться тем, что я сама знаю ,может кто захочет дополнить, потому что все осветить самой мне нереально. Я люблю Восток всем своим сердцем. Мне посчастливилось там родиться и прожить большую часть своей жизни и скажу вам откровенно это стоило того, если бы не эти обстоятельства вряд ли я бы так смогла изнутри увидеть то сокровенное ,что я увидела. У каждой части света есть своя сокровенность и я ни чего не имею против какой либо другой части Земли
Роза пустыни (перевод)
Я мечтаю о дожде Я мечтаю о дожде, Я мечтаю о садах в пустыне песок Я мечтаю о садах среди песков пустыни. Я просыпаюсь от боли Я просыпаюсь от боли, Я мечтаю о любви, как раз проходит через мою руку Я мечтаю о любви, а время сочится сквозь пальцы.
Я мечтаю о пожаре Я мечтаю об огне. Эти сны связаны с лошади, никогда не устану Мои мечты несутся вдаль и не знают устали. И в огне Я смотрю на играющие языки пламени и бегающие тени, Ее тени играть в форме желания человека И моё распалённое воображение рисует её образ.
Это роза пустыни Она - роза пустыни. Каждый из ее вуали, секрет обещание Каждая из её масок - тайное обещание. Это цветок пустыни Она - цветок пустыни. Нет сладкий парфюм никогда не пытали меня больше, чем это Ни один аромат не мучил меня так, как этот.
И, как она превращается Поворачиваясь, Таким образом, она движется в логике всех моих мечтах Она двигается так, как я вижу это в мечтах. Этот огонь горит Этот огонь горит, Я понимаю, что ничего нет, как кажется И я понимаю, что всё не то, чем кажется.
Я мечтаю о дожде Я мечтаю о дожде, Я мечтаю о садах в пустыне песок Я мечтаю о садах среди песков пустыни. Я просыпаюсь от боли Я просыпаюсь от боли, Я мечтаю о любви, как раз проходит через мою руку Я мечтаю о любви, а время сочится сквозь пальцы.
Я мечтаю о дожде Я мечтаю о дожде, Я поднимаю свой взор к пустым небесам выше Я смотрю вверх, на пустое небо. Я закрываю глаза, это редкий духи Я закрываю глаза. Этот редкий аромат Это сладкое опьянение любовью Дарит сладость опьянения её любовью.
Я мечтаю о дожде Я мечтаю о дожде, Я мечтаю о садах в пустыне песок Я мечтаю о садах среди песков пустыни. Я просыпаюсь от боли Я просыпаюсь от боли, Я мечтаю о любви, как раз проходит через мою руку Я мечтаю о любви, а время сочится сквозь пальцы.
Сладкий роза пустыни Сладкая роза пустыни. Каждый из ее вуали, секрет обещание Каждая из её масок - тайное обещание. Это цветок пустыни Она - цветок пустыни. Нет сладкий парфюм никогда не пытали меня больше, чем это Ни один аромат не мучил меня так, как этот.
Сладкий роза пустыни Сладкая роза пустыни. Эта память Эдема преследует всех нас Это воспоминание из Эдемского сада преследует каждого из нас. Это цветок пустыни, этот редкий духи Этот цветок пустыни, этот редкий аромат Это сладкое опьянение падения Дарит сладость опьянения осенью.
город в котором я родилась навсегда останется в моем сердце
Ашхабад- переводится с местного языка город Любви
История города
Герб Ашхабада
Ашхабад сравнительно молод в его современном понимании. Между тем, его предыстория уходит в глубину столетий и, безусловно, связана с самой историей туркменского народа, этногенез которого свидетельствует об очень древних местных корнях современной нации. В незапамятные времена стали обживаться плодородные земли, ныне занятые городской застройкой Ашхабада. Важным обстоятельством заселения этих мест служили и благоприятные условия для трансконтинентальной караванной торговли. Судя по археологическим данным, по крайней мере, в конце I тысячелетия до н.э. ашхабадские поселения уже были включены в орбиту Великого шелкового пути.
Свидетельствами этой древности является парфянская керамика (III в. до н.э.- III в.н.э.), найденная на территории города и предполагающая существование здесь укрепленного поселения времен аршакидов. Это – знаменитая Ниса, величественные руины которой составляют ныне самую ценную достопримечательность окрестностей Ашхабада. Богатая коллекция произведений искусства Древней Парфии, обнаруженных в Нисе, является гордостью Государственного музея Государственного культурного центра страны.
Достоверно известно, что в начале XIX в. на месте будущего города была возведена текинская крепость и сложилось туркменское городское поселение, называвшееся именно Ашхабад.
Одно из наиболее распространенных объяснений названия Ашхабад – «город любви». Туркменское слово «ы ш к» происходит от арабского «э ш х» и означает «любовь», «увлечение», «симпатия». «А б а д» переводится как «благоустроенный», «заселенный». Оно употребляется в Иране и Средней Азии как окончание наименований некоторых городов.
По поводу значения корня «ашх» есть и другие версии. Его связывают и с Астартой (Ашторет, Иштар) – богиней плодородия и любви в древневосточной мифологии, и с парфянским царем Аршаком I, имя которого в армянских источниках передается как Ашк I, а основанная им династия – ашканиды. Наконец, есть и вовсе фантастическая версия, согласно которой Ашхабад находится на месте Асгарда, небесного селения богов-асов из скандинавских мифов («Сага об Инглингах», «Младшая Эдда» Снорри Стурлусона).
Между тем, именно с понятием «город любви» в туркменском фольклоре связывается название города. Согласно легенде, когда в Нисе правил Нурахмед, а в Анау – Пирахмед, дочь и сын этих правителей полюбили друг друга вопреки воле Аллаха. Зная, что им грозит, они скрылись в пустыне, но, мучимые жаждой, пришли к горам, отыскали одинокий родник, хотели из него напиться, но он иссяк на глазах. Влюбленные шли все дальше и дальше, пока не встретили горную речку, но и она испарилась, едва они припали к воде. Юноша стал копать, чтобы добраться до подземных источников, чем еще больше разгневал Аллаха, и Всевышний направил к ним ангела смерти Азраила.
Однако божий посланник не успел осуществить приговор: взглянув на девушку, он сам влюбился, да так, что потерял волю и забыл свое предназначение. И тогда из-под земли забил ключ такой же кристальной чистоты, как сама любовь. Здесь, у чудесного родника, спасшего жизни этим влюбленным, они и решили поселиться, а другие, услышав их историю, тоже потянулись сюда в надежде обрести покровительство Азраила.
Возникновение Ашхабада (то есть города именно с таким названием на его нынешнем месте – равнине Кесе Аркач) с наибольшей степенью вероятности можно датировать как минимум рубежом XVIII-XIX вв., когда в Южном Туркменистане после длительного политического кризиса и глубокого экономического упадка появились предпосылки для возрождения и развития поселений городского типа и небольших городов. К ним относятся Абиверд, Анау, Ниса, Дурун, Кызыл-Арват (совеременный Сердар), Мехин и др. Именно таким поселением изначально был Ашхабад. Никаких данных о его топографии XIX века не сохранилось: лишь по немногочисленным письменным свидетельствам современников, наиболее ранние из которых относятся к 1811 году. 1850 годом датируется документ, хранящийся в архиве российского Министерства иностранных дел. Это список сорока трех ахалских к а л а (укреплений), среди которых мы видим Ишкабад. Следующие по времени, также весьма отрывочные, сведения об Ашхабаде вновь появляются в русских источниках. Путешественник И.И.Стебницкий в 1871 г. указывал, что город А с х а б а д (именно в такой транскрипции в дальнейшем стали называть его) ведет торговлю с Хивой и Персией, жители его занимаются хлебопашеством и садоводством, есть в нем и укрепление. Стебницкий насчитал в Асхабаде и его окрестностях до четырех тысяч кибиток, из чего следует, что там могло проживать 16-20 тысяч человек.
В свое время важный форпост, имевший определенный престиж, Асхабад в мае 1881 года стал административным центром Закаспийской области. Именно тогда в нем были заложены основы его градостроительной структуры.
В 1882 г. укрепление Асхабад в служебной переписке уже именовалось городом. По численности и темпам роста населения Асхабад сначала обгонял даже Ташкент – центр огромного Туркестанского края. Значение Асхабада состояло в том, что через него пролегал караванный путь из Хивы в Персию. В 1885 г. к Асхабаду была подведена линия железной дороги, связавшая его через море со всей империей и усилившая транзитное значение Закаспия. Самым непосредственным образом железнодорожная трасса повлияла на дальнейший рост города. В 1886 г. в Асхабаде проживало уже 10 000 жителей, для улучшения микроклимата закладывались общественные сады, озеленялись улицы. В 1887 г. началось устройство Общественного сада, который вот уже более ста лет украшает город и по праву называется Первым парком. Почти одновременно с ним был заложен сад при Офицерском собрании (ныне – сквер, примыкающий с севера к Президентскому дворцовому комплексу «Огузхан»).
Известный русский писатель Василий Ян, служивший здесь в 1901-1904 гг., писал: «Это был маленький чистенький городок, состоявший из множества глиняных домиков, окруженных фруктовыми садами, с прямыми улицами, распланированными рукой военного инженера, обсаженными стройными тополями, каштанами и белой акацией. Тротуаров, в современном понятии, не было, а вдоль улиц, отделяя проезжую часть от пешеходных дорожек, журчали арыки, прозрачная вода стекала в них с гор...
В 1905 г. Асхабад получил второй выход в центральные районы России по железной дороге через Ташкент. Еще больше возросла его роль как транзитного центра, стали расширяться связи Асхабада с иранской провинцией Хорасан. Все чаще на улицах города можно было слышать мелодичные звуки колокольцев – это караваны верблюдов, вытянувшиеся на десятки и сотни метров, следовали по Кучанской дороге (Гауданскому шоссе) из Ирана в Асхабад. Они везли на продажу хлопок, шерсть, сухие фрукты, миндаль, фисташки, кожу, ковры, сафьян и другие товары, а в обратном направлении шла российская мануфактура, сахар, керосин, стекло, фарфор, металл, табак и т.д.
В 1915 г. в Ашхабаде насчитывалось 68 предприятий, преимущественно полукустарных с общим количеством рабочих всего 200-300 человек. К числу сравнительно крупных относились железнодорожное депо, три типографии, электростанция, три хлопкоочистительных, маслобойный, кожевенный, 35 кирпичных заводов. Были также чугунно-медно-литейный механический завод, кондитерская фабрика, заводы по производству вина, пива и газированных вод.
Открылись асхабадские отделения Государственного банка России, Учетно-ссудного банка Персии, Русско-Азиатского банка, французского банка «Сосьете Женераль», возникло Асхабадское общество взаимного кредита. Внешняя торговля с Ираном и Афганистаном, шедшая через Асхабад, стимулировала частных предпринимателей, создававших здесь посреднические фирмы, транспортные конторы, страховые общества, представительства торговых и промышленных компаний, строивших складские помещения, гостиницы, караван-сараи и магазины.
Новый этап развития города начался лишь после того, как образованная в результате национального размежевания Средней Азии (1924 г.) Туркменская Советская Социалистическая Республика вошла в состав Советского Союза, а Полторацк в феврале 1925 г. был провозглашен ее столицей.
7 апреля 1927 г. город вновь обрел свое историческое название, но уже как Ашхабад. К тому времени Ашхабад представлял из себя уже достаточно благоустроенный и удобный для жизни город. В 1930 г. впервые стали покрывать улицы асфальтом. Еще раньше на смену конному транспорту пришли маршрутные автобусы. Подросли деревья, восстановив и расширив прежний зеленый фонд. Улучшилось водоснабжение. Для этого от багирских источников и от кяриза Гями к городу проложили водоводы, речку Ашхабадку заключили в трубу, русла арыков забетонировали.
В течение 1929-1937гг. сооружаются промышленные предприятия, определившие экономический профиль Ашхабада и его специализацию на легкой, пищевой, строительной и металлообрабатывающей промышленности. Территория города расширилась до 40 кв.км, то есть за 10 лет почти удвоилась.
6 октября 1948 г. в 1 час 17 минут после полуночи Ашхабад оказался в эпицентре сильнейшего землетрясения. Сила подземных ударов достигала 9-10 баллов по шкале Рихтера. Когда рассвело, взору людей открылось жуткое зрелище: вместо города стояли одни деревья и каменные трубы домашних печей. Сколько людей погибло в результате этой ужасной катастрофы выяснить теперь непросто, так как сталинский режим сделал все, чтобы скрыть правду. Правда и то, что многие были спасены в первые сутки после катастрофы благодаря мужеству, самообладанию и организованности уцелевших ашхабадцев, солдат и офицеров местного гарнизона, а также быстро и эффективно налаженной помощи, которая стала поступать из Москвы, Баку, Ташкента, Алма-Аты и других городов.
В том, что город должен быть возрожден, у горожан не было никаких сомнений. В течение последующих десятилетий существенно возросла роль Ашхабада как республиканского центра экономики, науки, образования, культуры. Он превратился в крупный транспортный узел благодаря транзитной железной дороге, проложенной параллельно автомагистрали Красноводск-Ашхабад-Чарджоу, и аэропорту. Воздушные трассы связали Ашхабад со столицами других союзных республик и большими городами России, с курортами Кавказа и Крыма, а также отдаленными от железной дороги населенными пунктами Туркменистана.
Столичную значимость придавало Ашхабаду открытие национальной Академии наук (1951 г.) на базе Туркменского филиала АН СССР. Туркменский государственный университет и несколько специализированных вузов, размещенных в Ашхабаде, обеспечили республику собственными кадрами самых разных профессий. В 50-60-е гг. сложился современный архитектурный облик Ашхабада, своеобразный по стилю и значимости.
Новый этап в исторической судьбе Ашхабада прямо связан с изменением его статуса в связи с провозглашением независимости Туркменистана. За несколько лет Ашхабад освоил новые, никогда прежде не имевшиеся у него функции, быстро трансформировался в качественно иной город, сделав стремительный рывок к созданию полноценной инфраструктуры и заметно улучшив свой облик.
За небывало короткий срок в Ашхабаде и его окрестностях появилось немало уникальных и впечатляющих сооружений: архитектурные премьеры в последние годы стали неотъемлемой частью жизни туркменской столицы, вызывая живейший интерес ее жителей и гостей.
Сравнивая то, чем был Ашхабад в прошлом, с тем, что он представляет из себя теперь, можно увидеть, как под воздействием столь мощного импульса, каким стало национальное возрождение туркменского народа, впервые за всю свою многовековую историю получившего подлинную государственную независимость, вновь обновляется город, уже не раз уподоблявшийся легендарной птице Феникс (или согласно туркменской мифологии Какнус).
Нынешний Ашхабад является политическим, экономическим, интеллектуальным и культурным центром независимого государства, признанного мировым сообществом, и получившим кредит доверия благодаря конструктивной внешней политике, прочному миру и стабильности внутри страны, благодаря твердому курсу на осуществление рыночных реформ. Эти факторы, постоянно влияющие на всевозрастающую роль Ашхабада в регионе как миротворческого центра, а также, как нового очага деловой активности, в котором создаются все условия для успешного ведения бизнеса, неотделимы от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, чья политическая воля и дальновидность снискали ему авторитет признанного национального лидера.
С обретением независимости перед архитекторами и строителями была поставлена высокая и вполне конкретная цель – превратить Ашхабад в один из красивейших городов мира. Сейчас можно уверенно говорить о том, что эта задача успешно выполнена. Ашхабадцы стали свидетелями и участниками нового, небывалого расцвета нашей столицы. Прошедшие двадцать лет – время ускоренного развития города, буквально на глазах превратившегося в мегаполис с мощной современной инфраструктурой, своей особой архитектурой, сочетающей национальные традиции и достижения современного градостроительства.
Современный Ашхабад обрастает стройными белокаменными высотками . Повсюду разбиты скверы и парки, сотни фонтанов приносят успокоительную прохладу. Уникальные дворцы, памятники, гостиницы, мечети, как кружевные ювелирные украшения, радуют глаз. Новые современные автомагистрали, словно живительные артерии, проходят через весь город, соединяя центр с бывшими окраинами, а ныне – престижными районами города.
Важнейшую часть городского пейзажа Ашхабада составляют зеленые насаждения, определяющие его своеобразие и обаяние. Если смотреть на старую часть города сверху, то за обилием деревьев не будет видно ни улиц, укрытых сплошной тенью широких крон, ни малоэтажных домов. Вдоль и поперек город пересекают зеленые рукава эспланад – протяженных и живописных бульваров, по которым приятно пройтись во время летнего зноя или отдохнуть в каком-нибудь благоустроенном уголке, у цветника с фонтаном. Ашхабад спланирован так, что едва ли не с любой точки, где хватает свободного пространства, открывается прекрасный вид на хребет Копетдага. Эта красивейшая горная гряда тянется на юге, а с севера город окаймляет рукотворное русло Каракум-реки, за которым начинаются песчаные дюны Каракумов – одной из крупнейших пустынь мира. Таким образом, Ашхабад – не что иное как природный оазис между песками и холмами предгорий, облагороженный человеком, где городская среда органично взаимодействует с природным ландшафтом.
Климат
Климат Ашхабада субтропический внутриконтинентальный, с мягкой, но для такой широты относительно холодной зимой и исключительно жарким летом. Осадков выпадает 199 мм в год, летом их практически не бывает. Зима непродолжительная, но при сильных вторжениях арктического воздуха с севера иногда бывают морозы ниже -21° С. Постоянный снежный покров образуется только в суровые зимы. Среднегодовая температура +17,1° С.
Лучшее время года в столице – весна (март-апрель) и осень (сентябрь-октябрь), когда тёплые солнечные дни чередуются с прохладными вечерами. Так что захватить с собой тёплую одежду просто необходимо.
Что же интересного можно найти в каком-то селении, которое и не на всякой карте отыщешь. И, тем не менее, я расскажу Вам новость которую иначе как сенсацией не назовешь.
У скандинавов бытует миф о богах-предках, которых они называют Асами. Жили Асы в Асгарде – городе богов. В Асгарде находилась Валгалла – пиршественный зал, где верховный бог Один пировал с павшими воинами каждую ночь после ратного дня. До сих пор считалось, что все это всего лишь миф. Но ведь и Трою считали мифом.
Старая Ниса - Асгард Одина
Асгард бога Одина Не многие знают, что ученые нашли реальный прототип Валгаллы, проследив по результатам археологических раскопок пути переселения скандинавских народов. И оказалось, что находиться эта мифическая Валгалла далеко к юго-востоку от места обитания скандинавов нашего времени. Рядом с селением Багир неподалеку от Ашхабада археологами был найден и раскопан духовный центр Парфянского Царства город Ниса.
Он расположен на двух холмах. На одной из этих возвышенностей царская крепость Аршакидов – правителей Парфии. Сейчас это место называется Старой Нисой, а соседний холм – Новая Ниса. Археологи, раскопав один из храмов Старой Нисы, были в замешательстве. Никто из ученых не мог найти похожий стиль постройки в этом регионе.
Асгард у селения Багир
«Храмовый характер сооружения не вызывает сомнения у исследователей, однако не было предложено сколько-нибудь убедительных его типологических сопоставлений и не определен характер культа» – так пишут ученые в своих монографиях об этом храме.
А казалось – два холма
И правда – кому могло присниться что старя Ниса – это Асгард. Но такой человек нашелся и доказал это. Это историк Владимир Щербаков. Вот как он объясняет свое мнение:
Во-первых храм двухъярусный, украшен колоннами и глиняными статуями. Во-вторых, внутренний зал у него круглый, а внешние стены составляют в плане квадрат. Очень интересен этот храм еще и тем, что в нем располагались двенадцать однотипных помещений, которые археологи определили как сокровищницы. А ведь Асов было как раз двенадцать. Есть ли доказательства принадлежности квадратного дома в Старой Нисе Асам и их верховному богу Одину. Да, такие доказательства существуют. Внутри сокровищниц найдены ритоны (ритуальные сосуды) из слоновой кости, украшенные рельефными фризами.
Признаки скандинавской культуры
В этих изображениях нетрудно опознать скандинавских богов, занятых именно тем чем заняты Асы в сагах. Автор «Младшей Эдды» утверждает, что трон Одина был из слоновой кости. Так вот там же в этом храме найдены костяные фрагменты большого трона. И это еще не все совпадения. Расположение стен и даже их цвет совпадают с описанием Валгаллы в народных эпосах скандинавов.
А Идавелль-поле из легенд об Асах, где они отдыхали, беседовали, играли. Это поле для катания гипсовых шаров, которое находиться в той же самой Старой Нисе. Итак все вышесказанное говорит о том, что мифический Асгард, прародина обожествленных предков скандинавов находиться у скромного туркменского селения Багир. История который раз удивляет нас своими непредсказуемыми путями. http://xn--e1adcaacuhnujm.xn--p1ai/bagir-asgard-v-turkmenii.html
Сообщение отредактировал Паладин - Четверг, 10.12.2015, 21:43
Если посмотреть на карту Ирана, то едва ли не в самом центре страны можно отыскать город Йезд. Отмеченный обычным кружком, он лежит на полпути между знаменитым Исфаганом и Керманом. На Востоке говорят: «Исфаган — половина мира». Но только в Йезде, который, по-видимому, относится ко второй половине, можно соприкоснуться с древностью, уходящей в глубину не столетий, а тысячелетий. Ведь Йезд — это город «священного огня»; здесь живут огнепоклонники-зороастрийцы.
Если вы оказались в Исфагане и не знаете, с какого из двух автобусных вокзалов отправиться в Йезд, смело идите на любой из них. С каждого уходят экспрессы, и за 6 часов, преодолев более 300 километров пути, они доставят странника в нынешнюю столицу зороастрийцев.
А когда-то этим путем — из Исфагана в Йезд — они были вынуждены бежать. Персидский шах Аббас Великий (правил с 1587 по 1628 год) благоволил к зороастрийцам и переселил многих из них как искусных ремесленников в Исфаган. Однако при последнем сефевидском шахе Султане Хусейне (1694—1722) был издан указ о насильственном обращении зороастрийцев в ислам. Зороастрийский храм в Исфагане разрушили, а самих огнепоклонников, не желавших отказываться от своей веры, жестоко преследовали. Немногим удалось спастись бегством, и до сих пор в районе Йезда есть семьи, ведущие свое происхождение от таких беглецов.
город Йезд
Среди однообразных песчаных дюн город Йезд открывается неожиданно. Во все времена года здесь дуют ветры. Они несут потоки песка, который, как снег, засыпает улицы окраинных кварталов, наметает «сугробы» до самого верха глиняных стен, ограждающих небольшие гранатовые и миндалевые садики, которыми славится город. Трудно представить место, более неудобное для жилья: жара, недостаток воды, скудость природы.
Но и здесь можно найти крышу над головой. К услугам путешественников отели с характерными названиями: «Ариа», «Парс». Они расположены на улице, названной в честь одного из местных шахидов. В «Арии» нашлось местечко, и вот я уже сижу за столиком в уютном гостиничном дворике и пью чай с «истинными арийцами». Это два молодых немца из Штуттгарта, — «дикие» туристы. У себя в стране они ожидали иранскую визу 6 недель. Вожделенная печать была поставлена в их паспорта лишь на 43-й день.
пустыня Дешт-е-Лут
За чаем читаем скупые строки путеводителя. А там сказано, что Йезд возник как «порт» на берегу безбрежного океана — пустыни Дешт-е-Лут, став перекрестком в торговле шелком между Китаем, Индией и средиземноморскими и греческими городами-полисами. Постепенно Йезд превратился в ремесленный и торговый центр. После арабского завоевания Ирана в 651 году только здесь сохранилась компактная община зороастрийцев, являющихся носителями самой древней персидской культуры.
К 1854 году в Йезде и окрестных деревнях проживали 6658 зороастрийцев, а в 1900-м около 10 тысяч — подавляющее большинство всех представителей этого культа. Для сравнения: в в Тегеране в это же время община зороастрийцев насчитывала всего 325 человек. В 1908 году тегеранские зороастрийцы «организовали» священный огонь (Адаран-огонь), который поддерживали жрецы из Йезда. Сегодня в мире насчитывается более 150 тысяч зороастрийцев; около 30 тысяч из них живут в Йезде и его окрестностях.
Здесь мне придется прервать рассказ и совершить небольшой историко-религоведческий экскурс. Так что же это такое — зороастризм, одно из древнейших вероучений мира?
Бесписьменный арийский пророк Заратустра (он же Заратуштра, а в греческом варианте — Зороастр) жил за 258 лет до Искандара (Александра Македонского), то есть примерно в VI—VII вв. до н.э. Согласно преданию, Заратустра родился около 550 г. до н.э. в Мазар-Шарифе (ныне — территория Афганистана). В современном Иране несколько селений носят то же название в память об основоположнике.
Заратустра, составитель древнейшей части «Авесты», собрания священных книг, пользовался беспрецедентным почитанием в античном мире и в иудаизме. Зороастрийские жрецы-маги подтверждали и мессианское призвание Богомладенца Иисуса. Замечу, что «маг» (волхв) — латинская форма древнеперсидского слова «магу» — жрец, священнослужитель. В Евангелии от Матфея говорится: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему… И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Материю Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф., 2: 1—2, 11).
В зороастризме имелись такие понятия, как «Саошйант» (грядущий спаситель мира), и «Фрашо-кэрэти, фрашгирд» (Последний День), о чем пишет известная английская исследовательница Мэри Бойс. Зороастр предчувствовал, что конец мира неизбежен и именно ему Ахура-Мазда поручил возвестить истину и поднять людей на решающее сражение. Он, однако, понимал, что сам не доживет до Фрашо-кэрэти, и учил, что после него придет «праведный человек, благого происхождения», то есть Саошйант (букв. «Тот, кто принесет благо»). Он-то и поведет людей на последний бой против зла.
Последователи Зороастра горячо надеялись на это, верили, что Саошйант родится от семени пророка, чудесным образом сохраняющегося в глубине вод одного озера (отождествляемого с озером Кансаойа). Когда приблизится конец времен, в нем искупается девушка и зачнет от пророка. В назначенный срок она родит сына по имени Астват-Эрэта (Воплощающий праведность), в соответствии со словами Зороастра: «Моя праведность будет воплощена». Несмотря на свое чудесное зачатие, грядущий Спаситель мира будет человеком, сыном людей, так что вера в Саошйанта не искажала учения Зороастра о той роли, которую род человеческий призван сыграть во всемирной битве между добром и злом.
Саошйанту будет сопутствовать, так же как царям и героям, божественная благодать-Хварэна, о чем больше всего говорится в девятнадцатом яште «Авесты». Хварэна, рассказывается в этой главе, «будет следовать за победоносным Саошйантом… чтобы он восстановил мир… Когда выйдет из озера Кансаойа Астват-Эрэта, посланник Ахура-Мазды… тогда он изгонит ложь-друг из мира истины-аша». Все верующие стремились к этому великому событию, надежда на его осуществление придавала им силы, поддерживала в трудные времена. На европейскую театральную сцену Заратустра был впервые выведен в опере «Волшебная флейта» Моцарта, а на интеллектуальную — в знаменитом трактате Фридриха Ницше» Так говорил Заратустра». Зороастризмом увлекался, а скорее баловался и Константин Бальмонт:
Огнепоклонником судьба мне быть велела, Мечте молитвенной ни в чем преграды нет, Единым пламенем горят душа и тело, Глядим в бездонность мы в узорностях предела, На вечный праздник снов зовет безбрежный свет.
«Огонь, Вода, Земля и Воздух — четыре царственные Стихии, с которыми неизменно живет моя душа в радостном и тайном соприкосновении», — так вычурно изложил свой символ веры один из самых популярных поэтов русского символизма…
Ну а теперь вернемся в день сегодняшний и продолжим путешествие по Йезду.
Жара в самом разгаре, и все живое здесь впадает в сон. Но туристам надо «делать город», и вот мы уже шагаем по проспекту имама Хомейни, рассекающему надвое старинную часть города. Кварталы зороастрийцев в Йезде располагаются отдельно. Сразу замечаешь, что здесь чистые улицы с высокими и глухими глиняными заборами. Сверху город выглядит морем полусферических крыш, над которыми возвышается бесчисленное множество ажурных башен «бад-гиров» — ветроулавливателей. Своей полой шахтой они соединяют этажи зданий (их, как правило, два) и усиливают потоки воздуха. Этот «сквозняк» и помогает жителям переносить жару в летние месяцы.
Еще при последнем шахе женщин из общины зороастрийцев можно было легко отличить от мусульманок. Они не носили чадры, скрывающей лицо от посторонних, не были затворницами и не чурались внешнего общения. В период массовых антишахских выступлений в Иране зороастрийцы Йезда приняли участие в исламском революционном движении. Но, как говорится, «за что боролись, на то и напоролись». Нынче в Исламской республике Иран все женщины вне зависимости от их веры должны носить хиджаб — черное одеяние, похожее на облачение монастырских послушниц. А если кто решится нарушить предписание шариата, то такую «вольнодумку» быстро приведет в чувство местная «полиция нравов».
А мы между тем приближаемся к «крепости львов», возведенной на северо-восточной окраине города. Нам повезло: ворота, ведущие во двор, открыты. В маленьком крепостном «предбаннике» ни души, но откуда-то из глубины доносятся молитвенные песнопения. Пробираемся «на звук» по лабиринту глинобитных крепостных строений. Здесь, как и в старинных домах, этажи разделяются на зимние, расположенные на уровне земли, и летние. Последние находятся под зимними на глубине 4—5 метров. Благодаря сухому климату и вытяжной трубе «бад-гира» воздух в подземной половине чистый и здоровый.
И вот мы в небольшом подземном храме, где в гордом одиночестве совершает службу «кешик», священнослужитель «атеш-кяде» — храма огня. В «алтарной» части на престоле — светильник величиной с кокосовый орех, по стенам — «иконы» с изображением Заратустры. Вслушиваясь в текст гат (молитвенных песнопений Заратустры), улавливаю знакомые слова. И это не случайные совпадения. Ведь говоря по-русски, мы, не ведая о том, каждый день поминаем Заратустру.
Языковеды выделили большой пласт славяно-иранских схождений (изоглосс). Это слова из сферы религии, морали, права, медицины: Сварог, Хорс, Вий, Рарог, Симаргл, бог, див, ящер, вера, ирий (рай, куда улетают перелетные птицы и души умерших), небо, святой, ватра (огонь), вопить, ворожить, гадать, гатать (заклинать — близко к иранскому «гата»), жертва, могила, писать, слово, чары, чаша, благо, зло, каяться, мудрый, честь, вет (извет, совет, вещать и т.д.), вина, рота (клятва), гой (здоровый), хворый, мир. Все эти слова — общеславянские. (интересующихся могу отослать к книге «Заратустра. Учение огня. Гаты и молитвы. Москва — 2002).
Служба закончена, и кешик приветствует нас на фарси. Но гости не «фарсят», и мы кое-как объясняемся на английском. Когда-то мусульмане преследовали огнепоклонников, побуждая их покидать страну, и именовали их «габр», «гаур». Этот исламский термин («неверный») применялся в Персии по отношению к зороастрийцам. С 936 г. н.э. зороастрийцы из Хорасана стали переселяться в Гуджарат, на западе Индии. Наиболее многочисленной оказалась община зороастрийцев в Бомбее. Их называли парсами, — по происхождению из Хорасана, то есть с территории древней Парфии.
Кешик советует нам побывать в одном из «атеш-кяде» — главных храмов огнепоклонников, где, не затухая, горит «священный огонь». При храме есть и Музей истории зороастризма. Служитель показывает его местоположение на плане города. Так это же в пяти минутах ходьбы от нашей гостиницы, все на той же «шахидской» улице! Вместе с немецкими попутчиками дружно решаем: с утра — прямо туда.
На рассвете стучу в дверь соседского номера. Но выясняется, что «арийцы» еще только приступают к «водным процедурам», а потом — легкий «фрюнштюк», и вообще, они сегодня предпочли бы отдохнуть. Ну и оставайтесь со своим Ницше! А я предпочитаю знакомиться с Заратустрой в «режиме реального времени».
зороастрийский храм Атеш-кяде
Атеш-кяде — небольшой зороастрийский храм, спрятанный за глухим забором. Вход — через дверку с боковой улочки. Посетителей встречает объявление: «Привратники не должны требовать от гостей какой-либо платы». Во дворике — маленький сад гранатовых деревьев и дорожка, ведущая к «паперти». У стены сложены дрова, — это «аташ-зохр» — приношение огню. Смотритель-«бехдин» (буквально: исповедующий благую веру, иначе говоря, зороастризм) приветливо встречает «джуддина». Этот термин для нас, иноверцев.
Вхожу под своды храма. «Священный огонь» поддерживается в глубине зала, отделенной от простых смертных большим, во всю стену, затемненным стеклом. Считается, что он был зажжен на этом месте около 470 г. н.э. Шли столетия, храм разрушался, перестраивался. Свой нынешний вид святилище обрело в 1940 году, при шахе.
Посетители почтительно вглядываются в пространство за стеклом. В полутемной комнате, в каменной полированной чаше, поднятой на метровом цоколе, полыхает пламя. Пахнет сладковатым ароматом сжигаемой древесины. Огонь поддерживается только дровами деревьев фруктовых пород. Один из жрецов постоянно находится у «священного огня», заботится о его поддержании и оберегает, чтобы кто-нибудь «недостойный» не осквернил его взглядом или дыханием. Чистота огня для них понятие не отвлеченное. Есть храмы, где горит огонь, подвергавшийся тысяче (!) способов очищения, — процедура, стоящая прихожанам больших денег.
В музее при храме представлены различные издания «Авесты», этой «библии» зароостризма на авестийском языке. Впервые она была записана на бычьих шкурах золотыми чернилами. За стеклом витрины можно видеть и роскошные тома «Зендавесты». (Зэнд — комментированный перевод «Авесты» на среднеперсидский язык). Тем, кто хотел бы поглубже познакомиться с первоисточником, можно обратиться к научному изданию «Авесты» в переводе И. М. Стеблин-Каменского. А если в двух словах, то этика Заратустры советует человеку жить так, как если бы от его нравственного выбора зависела судьба мира. А находящиеся в ходу выражения типа «падающего подтолкни» — это ницшеанская отсебятина.
Чеканное изображение Заратустры соседствует с затейливо выполненной надписью: «Ахурамазда» — «Бог великий» (известный на Западе как «Ормазд»).
Я царственный создатель многих стран, Я светлый бог миров Агурамазда…
Наверное, вы догадались: все тот же Бальмонт, стихотворение «Скорбь Агурамазды». Из поздних изданий привлекают внимание книги, напечатанные на пехлеви, — это среднеперсидский, язык позднейших зороастрийских сочинений. Рядом образцы пазенда — запись текстов на пехлеви авестийским алфавитом.
В одном из уголков экспозиции неожиданно обнаруживаю книжную иллюстрацию с подписью на русском языке: «Баку. Сураханы. Храм Атешгях. 18 век.». На цветном рисунке — храм огнепоклонников в пригороде азербайджанской столицы. Когда-то и сюда бежали зороастрийцы, спасаясь от преследований. Но если в Персии для отправления культа приходилось сводить целые рощи, то в Сураханах «вечный огонь» щадил экологию и поддерживался за счет подземного газа. На старинном рисунке огонь горит не только в глубине храма — языки пламени бьют вверх из труб на всех четырех углах кровли.
Храм в Сураханах был действующим вплоть до огненного смерча 1917 года. Когда-то здесь побывал по делам нефтедобычи Д.И. Менделеев. В одной из своих статей великий ученый подробно описал свои впечатления от увиденного в Сураханах. А ныне там музей; здание бывшего зороастрийского храма можно увидеть даже из окна пригородной электрички. Кстати, Азербайджана нередко называют «страной огней».
А тем временем служитель, хорошо говорящий по-английски, вежливо осведомляется, — желает ли гость побывать у «башни молчания»? Конечно, желает. Проще всего туда добраться на такси, но как объясниться с шофером? «Скажите: «дахме»!» — объясняет музейный страж. И вот юркая «тойота» везет меня на юго-восточную окраину города, туда, где виднеется скала — своеобразное кладбище зороастрийцев, гигантской цистерной венчающая один из холмов на окраине Йезда.
Зороастрийцы, считающие священными все стихии: огонь, воздух, землю и воду, сами себя загнали в тупик. Ведь ни одну из этих стихий нельзя осквернять трупом. Как же хоронить умерших? Вот и пришлось прибегнуть к необычному и шокирующему виду захоронения: тела умерших оставляли на растерзание хищным птицам. Для такого рода «кладбищ» выбирали труднодоступные скалы в безлюдной местности. Так появились «дахме» — погребальные башни — места для трупоположений. А название «башня молчания» было придумано позднее, в XIX веке, когда Персию все чаще стали посещать европейские путешественники…
Водитель останавливает раздолбаную «тойоту» у подножия одного из холмов. Дахме! Неподалеку — развалины старинных построек, что-то вроде караван-сараев. Когда-то здесь было селение Чам — зороастрийское «бюро погребальных услуг». В небольшом конусообразном здании горело неугасимое пламя. Остальные сооружения предназначались для погребальных церемоний. А сегодня из местного «скорбного сервиса» остался смиренный ослик, владелец которого ждет туристов «продвинутого возраста», тех, кто уже не в силах карабкаться по крутым склонам «башни».
Их здесь две, и обе естественного происхождения. Однако по обеим вершинам когда-то прошлась рука мастера: каменная кладка придает каждому из столпов вид крепости. Это простые массивные сооружения круглой формы с высоким парапетом, заслоняющим каменную площадку.
Когда я начинаю восхождение, солнце уже в зените. Но дует ветерок, и жара не столь изнуряющая. Первозданную тишину нарушает щебет туристов: группа японцев, увешанных длиннофокусной оптикой, спускается вниз. Кстати, Иран наводнен японскими туристами, и это не случайно. Ведь Страна восходящего солнца — один из главных покупателей иранской нефти.
Плоская вершина огорожена каменной кладкой, попасть внутрь можно лишь «тесными вратами». Воображение рисует леденящие душу подробности: скелеты, грифы, выклевывающие у трупов мякоть мозга через пустые глазницы… Но на погребальной площадке лишь большая яма, заполненная щебнем, нет ни одной косточки. Как сказала одна дама из бывшей советской партхозноменклатуры, посетившая Освенцим: «Я ожидала большего»…
Значит, хоронят на другой башне. Спускаюсь вниз, к седловине, чтобы снова подняться на поднебесное кладбище. Японцы уже погрузились в свой автобус, им на смену пришел другой, тоже набитый любознательными «джапанами». Ослик с погонщиком тащатся к вновь прибывшим в надежде на заработок. Но туристы, не желая терять маршевого ритма, с ходу бодро начинают карабкаться на первую башню.
А на моей, второй, — тишина. Над головой — высокая глухая стена, сложенная из камней. Здесь специально не сооружают постоянной лестницы. На похоронах используют приставную для того, чтобы затруднить посторонним доступ наверх. Однако, твердо решив взглянуть на погребальную площадку, я цепляюсь за скальные выступы с риском сорваться со стенки. Гоню мысли о том, что выбираться будет еще труднее. Снова перед мысленным взором возникает жуткая картина: хищные птицы над фрагментами бренного человеческого тела. Но вижу все ту же яму и щебень. Так где же хоронят нынче зороастрийцы своих покойников? Быть может, нашли более укромное место? Ведь сегодня «башня молчания» — это проходной двор…
мусульманское кладбище
Сверху хорошо видна панорама Йезда. Неподалеку от черты городской застройки — обычное мусульманское кладбище. Перед возвращением в гостиницу надо побывать и там. Спуск с башни прошел благополучно: отделался всего лишь несколькими царапинами. Подхожу к кладбищенским воротам и читаю вывеску: «Кладбище зороастрийцев». Как так? А где же тысячелетние традиции? А как же оскверненная «мать сыра земля»? Ровными рядами тянутся типовые надгробия, похожие на мусульманские. На некоторых плитах — приношение покойным: апельсины и лимоны, разрезанные на дольки (видимо, чтобы усопшим удобнее было очищать их от кожуры).
У одной из могил стоят родственники покойного. Парс, владеющий английским, объясняет: при последнем шахе древний способ погребения был запрещен как «нецивилизованный», и зороастрийцам отвели для захоронений земельные участки. А как «правильно» погребать умерших, объявили им, — «это ваши проблемы». Первыми под нажимом еще шаха-отца «сломались» тегеранские зороастрийцы. В 1937 году они основали арамгах, или кладбище (букв. «место упокоения»), и забросили дахму на склоне горы.
Вопреки заповедям зороастризма, заключавшимся в том, что мертвых нужно оставлять в пустынных местах, арамгах имел проточную воду, деревья и зелень. Однако были приняты меры для того, чтобы изолировать трупы от благой земли посредством гробов, помещаемых в могилы, выложенные изнутри цементом (что было гораздо дороже трупоположений на общинной башне). Спустя два года был организован арамгах также и в Кермане, но дахму там продолжали употреблять по желанию вплоть до 1960 годов, а в Йезде кладбище начали использовать лишь в 1965-м…
Разбросанные по всему свету зороастрийцы сохранили свою энергию и предприимчивость. Каждая местная община выдвигала собственного старейшину, который находил способы решения социальных и религиозных задач. В 1960 году был созван 1-й Всемирный конгресс зороастрийцев в Тегеране, последующие проходили в Бомбее в 1964 и 1978 годах.
В 1975 году в Торонто (Канада) был созван 1-й Северо-Американский симпозиум зороастрийцев. Второй такой же состоялся в Чикаго в 1977 году. Эти конгрессы и симпозиумы были призваны установить контакты между различными зороастрийскими общинами. Однако как бы зороастрийцы ни стремились сохранять в неизменном виде свою религию и образ жизни, новое неудержимо вторгается в их быт.
Что ж, дорога прогрессу! Но если уникальные традиции исчезнут, Йезд в скором времени превратится в один из обычных «райцентров». Чем тогда привлечешь сюда туристов? Местные власти это хорошо понимают и поэтому современный Йезд— это город-музей. По предложению Международного совета по архитектурным памятникам и окружающей среде он объявлен одним из исторических памятников мира. Здесь запрещено сносить старые дома, представляющие архитектурную ценность, и строить дома современных форм, которые нарушили бы общий ансамбль города. И в XXI веке Йезд остается посланцем Средневековья, каменным глашатаем идей Заратустры.
В рассуждениях о вреде мяса, которые я часто слышу от вегетарианцев есть некоторые вещи, с которыми можно смело согласиться, наряду с аргументами, не имеющим ничего общего с реальностью.
Поскольку у меня был пятилетний опыт полного вегетарианства (ни мяса, ни рыбы, ни яиц) в течение которого я прочитал все фундаментальные восточные трактаты, касающиеся индийской космологии, философии буддизма и даосизма, включая труды по аюрведе, акупунктуре, йоге и другим знания, я могу об этом сказать пару слов. Естественно, долгое время я практиковал разные оздоровительные психофизические практики от Випассаны и хождения по углям, до ритритов и дыхательный техник. Не буду подробно вдаваться в те системы, которые мне удалось на себе испытать, скажу, что это были практически все методы известные в эзотерических кругах пятнадцать лет назад.
Свои наблюдения, для удобства, я сведу к тезисам. Аюрведа и типы пищи. 1.Говоря о пользе или вреде какого-то продукта для здоровья со ссылкой на Аюрведу, мы должны помнить несколько вещей. Первое –это варны (у нас более распространенное слово «касты») существующие в Индии до сей поры. Это аналог дореволюционных российских сословий, где высшую ступень занимали брамины (жрецы, представители религиозного культа). Чуть ниже располагались кшатрии (воины, цари). Далее шли вайшьи (купцы и крупные землевладельцы). Первые три касты назывались «двиджи», что означало дважды рождённые. Далее следовали шудры (батраки, слуги и бедные крестьяне) и замыкали социальную лестницу «неприкасаемые» -презираемый и бесправный социальный слой. Даже случайная встреча двиджи с неприкасаемым вела к серьезным процедурам очищения.
2. Второе -это гуны, т.е. качества, свойства. саттва — основа разума, характеризуется тонкостью, легкостью, светом и радостью; раджас — основа энергии, характеризуется активностью, возбуждением и страданием; тамас — основа инерции, характеризуется грубостью, апатией, аморфностью и тьмой. Питание согласно Аюрведе делится на: Тамасическое – т.е. вызывающее отупление, куда входила речная рыба, корнеплоды (пища крестьян и неприкасаемых) а так же любая несвежая еда. Раджасическое - способствующие силе и энергии, это были мясо и острые специи (пища воинов) Саттвические –употребление которых приводило к благости и созерцательности. Такими продуктами считалось все молочные продукты, сладкие фрукты, мёд, каши, орехи и рис (пища жрецов)
Заметим, что массового употребления алкоголя ни тогда, ни сейчас в Индии не было.
Влияние климата и продуктов на человека. 3.Индостан и тогда и сейчас представлял собой климатическое место, которое можно разделить на две условных области: там, где жарко и там, где очень жарко. Любая тяжелая физическая работа или упражнения в таком климате просто противопоказана. Поэтому любимым занятием индийцев на протяжение тысячелетий является болтовня с соседями возле раскидистого баньяна или какого другого дерева.
Поэтому индусы падки на различные проповеди и выступления местных гуру, попрошайничество и абсолютное наплевательство на бытовые удобства. В этом у нас с ними есть определенная схожесть. 4.Вряд ли я кого-то удивлю, если скажу, что в России, и в Советском Союзе основными продуктами 85 процентов населения являлись зерновые, озерная или речная рыба, курица, яйца, овощи, консервы, сало, хлеб. Мясо в рационе крестьян было крайне редким явлением. В СССР, если мы берем брежневский период, ситуация немного изменилась к лучшему, как альтернатива мясу появились всевозможные колбасы и колбасные изделия, тушенка, пресервы и консервы, то есть пища представляющая из себя чистый яд. И до сей поры, даже свиной шашлык остается в России деликатесом. По сути, рацион среднестатистического россиянина не сильно расширился. Да, в стране стали больше потреблять курицы и рыбы. Совершенно обыденными на столе стали бананы, макароны из твердых сортов пшеницы и некоторые другие продукты. Весь этот продуктовый набор совершенно четко относит наше население к низшей касте развивая в нем тупость и инертность на уровне физического тела. 5. Суровые климатические условия России, длинная зима и короткое лето несмотря на очевидную разницу с климатом Индостана, все же имеет с ним сходство по степени воздействия на менталитет народа. В обоих случаях, человек долгое время предоставлен самосозерцанию (лежать на печи и в потолок плевать). В обоих случаях, нематериальное в человеке довлеет над материальным. Есть одно «но» физическое состояние северного человека нуждается в крепости и ригидности. Он распахивает трудную почву, валит лес, носит тяжелую одежду. Его рацион крайне нуждается в жирах. Чтобы поддерживать тепло в теле. Человек Юга гибок и менее крепок. Он почти не носит одежды, и не занимается интенсивным физическим трудом.
Что такое Йога? 6. Теперь мы плавно подходим к йоге. Я уже неоднократно писал о том, что из-за искажения понятий слово «йога» абсолютно утратила своё первостепенное значение. Для продвинутых рекомендую бессмертный труд переведенный на десяток языков под названием Сутра Йоги Живого Пива. Если в двух словах, то Йога –это практика остановки колебаний ума. Три основных условия для практикующих Йогу -это наличие наставника, полная неподвижность в течении длительного времени и уединение.
То, что у нас подразумевается под «йогой», есть ни что иное, как система гимнастических упражнений, появившаяся чуть более ста пятидесяти лет назад. За это время эти упражнения обросли мифами, легендами, были дополнены дыхательными и очистительными практиками, сдобрены мистикой и утверждены в своей незыблемости самозваными Гуру. Сейчас количество школ такой «йоги» насчитывает несколько сотен. Распространение такой «йоги» в самой Индии, с одной стороны, было связано с нахлынувшим потоком американцев и европейцев жаждавших прозрений и откровений. С другой было обусловлено многомиллионной армией бездельников, пытавшихся на этом заработать.
Сексуальная энергия. 7.Еще несколько моментов, которым следует уделить внимание. Это секс и поведение желудочно-кишечного тракта. Не будем углубляться в дебри происхождения, накопления и выброса (сублимации) сексуальной энергии, просто представьте следующее. Человек -это чайник, стоящий на плите. Накопление энергии (пара) происходит в самом низу (муладхаре), откуда она имеет два выхода. Часть выходит через носик (свадхистану), часть через крышку (сахасрару). Поскольку крышка может сидеть довольно плотно, весь пар уходит через носик, пока чайник не выключили. В народе есть такие выражения «спустить пар», «вскипеть», «разгорячиться», «накипело». Если заткнуть носик, и приподнять крышку, весь пар пойдет через верх. К сожалению, в России у людей крышка плотно закупорена, поэтому основные действия совершаются при помощи инстинктивно-двигательного центра. Работу такого центра определяет связка страх-агрессия, что в условиях социума всегда чревата проблемами, болезнями, запорами и другими проблемами. Кто бывал в Индии знает, что желудок там работает безукоризненно, раз. Сексуальная энергия легко сублимируется, два.
Две эти вещи также служат гибкости и ментальной, и физической. Если вы вспомните одну из самых загруженных улиц Мумбая, где шесть полос сумасшедшего трафика в одну сторону и шесть в другую, то вам будет понятно, о чем я говорю. Эту трассу могут переходить под прямым углом без светофоров и переходов калеки, верблюды, крестьяне на телегах, ишаки; её пересекают моторикши, велосипедисты, мотобайки, нищие, попрошайки и прочая разношерстная индийская публика. Ни у кого сей факт не вызывает приступов лютой злобы или неконтролируемой агрессии.
Признаки варн. 8.И наконец последнее. Для каждой варны испокон веков установлены свои правила и психофизические упражнения. Брамины читают мантры, занимаются изучением Вед, отправлением религиозных обрядов и устанавливают нормы поведения для всех остальных. Он употребляют саттвическую пищу в небольших количествах. Они не думают о хлебе насущном. Сексуальную энергию жрецы сублимируют в духовный рост. Кшатрии поддерживают власть браминов, распоряжаются жизнями и доходами остальных каст, а также дают им защиту. Они упражняются в воинских искусствах, наращивают мышечный корсет, едят мясо, активно занимаются сексом. Религиозные ритуалы укрепляют власть воинов и царей. Купцы и землевладельцы беспрекословно подчиняются жрецам и воинам. Они могут употреблять любую пищу, довольно активны в сексе и обладают балансом между физическим и умственным развитием. Крестьяне существуют в прахе. В прахе рождаются и в прах обращаются. Они тяжело работают, получая за это кусок хлеба. Пища, секс, условия жизни, умственные способности, цели –все это делает четвертую Варну похожей на тягловый скот. Неприкасаемые выключены из социума. Едят в основном отбросы, корнеплоды или фрукты. Бездельничают, попрошайничают, воруют, насилуют, убивают.
9.Что получается? Получаются следующее: 1.Гимнастические упражнения, ошибочно называемые в нашей стране «йогой» даже в индийском социуме есть удел бездельников. Ведь им отводится значительная часть времени. В нашем обществе такая практика, под руководством доморощенных гуру, только усиливает человеческое Эго. Эго –главный враг Йогина. 2. Вегетарианство –это исторически сложившийся рацион у земледельцев всего мира. Однако он ни носит ни установленного характера, ни религиозного (индусы являются исключением ввиду того, что корова считается священным животным), а продиктован отсутствием выбора. Когда есть возможность, крестьяне с радостью употребляют мясо. 3. Поскольку Йога –есть упражнение в неподвижности ума при помощи неподвижности тела, а целью её есть достижение Самадхи, то никакие физические упражнения называться йогой не могут. Или точнее так: называться йогой может все и бодибилдинг, и биатлон, и шахматы. Как говорил Шри Ауробиндо – вся жизнь есть йога. 4. И мясо и гимнастические упражнения необходимы, если у человека есть в жизни какие-то цели, кроме того, чтобы разорвать цепи Сансары. 5. Человека, практикующего Йогу (остановку ума посредством концентрации и медитации) для верности, следует называть Йогином. 6.Отказ от животной пищи вообще, имеет кратковременную пользу. Но польза эта проистекает ни из-за улучшения физического состояния человека, а из-за ментального контроля над своим телом. 7.Принципы питания европейца раз и навсегда сформулировал Гиппократ. И никто ничего нового после него не открыл: а. Ваша пища должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть пищей. б. Всё хорошо, что в меру. в. Как суконщики чистят сукна, выбивая их от пыли, так и гимнастика очищает организм. г. Ни насыщение, ни голод и ничто другое не хорошо, если преступить меру природы. д. Действие диетических средств продолжительны, а действие лекарств — скоропреходящи. 8.Отсюда вывод. Вред гимнастических упражнений, которые у нас ошибочно называют «йога», заключается в трёх вещах. -В надуманной религиозно-философской подоплёке. -В подаче этих упражнений, как некой панацеи от всех проблем. -В навязывании паттернов поведения и питания. Польза красного мяса заключается также в трех факторах: -Оно даёт недостающие витамины и минералы человеческому организму. -Оно способствует росту мышц, укреплению тела и готовности к самозащите. -Оно даёт раджасическую энергию, энергию страсти и желание победы.
